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(( 超棒,沒去必後悔 ! ))

到了塔普倫寺,才知道盤踞的樹木是如何與古寺糾纏,原始自然之美令人驚艷;再到崩密列,驚覺原來這才是原生態的美,這才是寺廟剛剛被發現的樣子;而到了班提奇馬寺,頓時感覺整座寺廟像是被我發現的,竟然幾乎沒有觀光客…班迭奇馬寺(Banteay Chhmar)

人跡罕至、遺忘已久的寺廟

班提奇馬寺 (Banteay Chhmar) 是吳哥王朝繼吳哥王城,小吳哥,聖劍寺之後的第四大寺廟,被稱為“第二座吳哥窟”。 它是全東南亞也是高棉王國吳哥時代最偉大的建築精品之一。但由於在過去的 800 多年間都缺乏保護,這處廟宇建築群已經慢慢地坍塌和斷裂——其引以為豪的塔樓和美輪美奐的廟宇已經消失在叢林之中。這裡被荒廢了多個世紀後,又經歷了紅高棉和內戰的隔絕,直至 2007 年排除完所有地雷後才正式對外開放。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

貓之城

古高棉人是個不怎麼注重歷史記載的民族,目前沒有找到提到此廟名字的文獻。但很多學者相信班提奇馬是“小城堡”的意思,Banteay 在高棉語中意為城堡,而 Chhmarl 有小,微小或者窄的意思。

但後面可能沒有具體文獻記載,而經過口口相傳,導致現在班提奇馬(Banteay Chhmar)中的 Chhmarl 發音成了 Chhmar,Chhmar 就是貓的意思,所以這種寺廟也叫貓之城,不過到裡面並沒有看到貓,呵呵。。。

全盛時期而建

班提奇馬建於 12 世紀末至 13 世紀初,是吳哥王朝最鼎盛時期——闍耶跋摩七世在位時的傑作。根據發現的碑銘記載這座寺廟為了紀念闍耶跋摩七世的皇太子(Srindrakumara)及四位忠誠的勇士,據說這位太子在與占婆王國的交鋒中戰死。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

寺廟坐西朝東,呈方形,整個遺址長 1900 米,寬 1700 米,但外圍基本已全部毀壞,只剩一個護城河與內圍,長 850 米,寬 800 米。班提奇馬寺一座寺廟即可遊覽一整天。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

寺廟的東南西北四個大門對面還各有一個小廟,依次為 Ta Em Temple, Ta Phlang Temple, Ta Nem Temple, Yeay Kom Temple 四座小廟結構相同,中間都是一座四面微笑的砂岩佛塔。

聽說在班提奇馬寺的南邊也有一座不錯的寺廟喔,叫 Banteay Toap Temple 不過可惜沒有繞彎進去看看。

地處偏遠

班提奇馬寺在離暹粒市 162 公里外的班提棉吉省(Banteay Meanchey),坐車大概 3 小時,從6號國道行使約 102 公里後抵達詩梳風(sisophon),然後轉入 56 號路再行駛約 55 公里方能抵達寺廟。(東南亞很多道路習慣用數字命名 ^∀^)

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

不過這一路有田園風光可欣賞,離暹粒市區 17 公里的路邊還有一個大型的當地市場,叫 Puok Market 沒有吃早餐的朋友可以來這裡嚐嚐當地的特色小吃作為早點哦。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

由於地處偏遠且靠近泰國邊境,這裡曾經遭受瘋狂的文物劫掠,一隊士兵甚至在 1998 年將南牆 30 米長的精美浮雕盜走。不過目前劫掠文物的已受到控制,以美國加利福尼亞州為總部的全球文化遺產基金會也開始在這個遺址展開修復項目。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

不要逃票哦

沿著護城河旁的大路前行,最先看到的是班提奇馬的南門,門口兩邊有善神與阿修羅拔著那迦蛇神的雕像(類似吳哥王城城門),但其實正確的入口在東門,因為只有這裡才有賣票員,5 美金一個人(本地人免費)。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

不過票務管理也太淳樸了吧,呵呵。。。就在買票員的提供的本子上寫上名字 / 性別 / 參觀人數 / 國籍 / 日期,最後簽名交錢就算是買票了,賣票員也不會提供什麼票據,裡面跑了一圈也沒有看到一個查票的。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

翻了一下登記的本子,來這裡的遊客相當少,有時甚至一天就一個人來參觀,幾乎都是歐美國家的。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

猶如倒塌的巴揚寺

由賣票處直接往前,前面有一棵開著紅白雙色的巨型三角梅,特別顯眼。右邊則是一個內部嚴重傾斜,勉強支撐著的藏經閣,在蔥綠的大樹下使古老的寺廟與新生的生命對比鮮明。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

直走到外牆邊就可以看到精美的雕刻,儘管這裡損毀嚴重,但仍可看到部分的精細之作,而且這裡的雕刻有著明顯的不同,遺留下來的石柱雕的是佛像,而不是印度神話中 APSARA,這是座非常明顯的佛教寺廟。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

而從外牆的壁畫,發現有跟巴揚寺非常類似的共同點,牆面浮雕有反應吳哥王朝與占婆王國的戰爭場面,如在戰場衝刺的大象,持著矛刺向敵人的士兵,也有平民百姓的生活。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

(↑頭上戴個帽子的就是占婆王國的士兵)

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

↓在南面的壁面居然還雕有獻人頭的場面 ⊙⊙。。。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

進入寺內,可以看到寺廟的多個門楣浮雕的主角是四面佛,這在其他吳哥古蹟沒有看到過。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

寺廟的全部塔林原本也是代表慈,悲,舍,喜的四面微笑的佛像,但四周的塔頂大部分已倒塌損毀,只有遠看才能辨認出幾個微笑的面孔,感覺像是在倒塌後的巴揚寺中。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

攝影師的聖地

整個班提奇馬寺除了東門進口處修有一小段木梯外,其他地方幾乎都是人跡罕見的原貌。沒有道路,只能在石頭上到處攀爬,有時甚至走一走驚覺自己原來是踩在迴廊的屋頂上。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

樹木已經覆蓋了整座寺廟,像是片長在石頭上的叢林,放眼掃過去,到處是灰白的樹幹,葉子不多,上空是一片彎彎曲曲的樹枝,如波洛克隨意潑灑的畫作,枝幹縱橫曲扭,錯亂有力,碧藍的晴空上灑下一片陽光,在石頭上印著一群忽明忽暗的光斑。恍然間像是迷失在某個時空錯亂的點。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

特別是站在高聳的斷壁殘垣上,眺望寺廟的周圍,簡直是一場視覺的盛宴。這裡也是攝影的聖地,無須太多技巧,即可拍下一張令人驚艷的畫面。

鎮廟之寶

寺廟由於倒塌嚴重,範圍又大,走一走,很容易就分不清楚東南西北而錯失最精彩的亮點。

班提奇馬寺(Banteay Chhmar)

而此廟目前最為珍貴的莫屬於西門內牆外 98 尺高的千手觀音浮雕,目前僅剩兩面,是吳哥寺廟中絕無僅有的精品喔。

班提奇馬寺


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